[Александр1982]

Вот накопал в инете. Читать правда много, но интересно

Какие Жигули выбрать ?
Мне часто задают вопрос: - Какую из моделей Жигулей мне купить ? После стотысячного повторения одних и тех же слов я решил их записать. Сразу же хочу извиниться перед теми, кого вольно или невольно задену или обижу. Все, что написано ниже - это мое личное мнение, основанное на собственном опыте, опыте моих друзей и знакомых и третьесторонней информации из различных источников. Если кто-то будет со мной не согласен - всегда готов с ним поспорить, или согласиться.
Как и любая вещь, любой автомобиль имеет свои преимущества и недостатки. Основным достоинством автомобилей Волжского Автомобильного Завода является их цена, доступность и простота технического обслуживания и … пожалуй все. Все остальное из области недостатков, хотя нельзя не признать, что все Жигули могут ездить. А это, в принципе, от них и требуется за такую цену. Я не буду углубляться в вопрос : - Что дешевле обходится: пожилая иномарка или не очень пожилые Жигули. Тот, кто для себя решил, что пусть пожилая, но иностранка, тот пусть дальше не читает, этот опус не для него. А вот если выбор пал на произведение искусства наших автомобилестроителей, то я постараюсь для него рассказать о достоинствах и недостатках различных моделей Жигулей.
Хотя моделей Жигулей выпущено много, но на самом деле это всего-навсего разные модификации двух моделей: "классика" и "самара". Соответственно, и достоинства, и недостатки у них одинаковые. Поэтому сперва я расскажу о "классике", потом о "самаре", потом остановлюсь на основных различиях каждой модификации, а в конце расскажу, что Вас ждет при покупке нового автомобиля Жигули. Я не буду останавливаться на описании новых моделей типа ВАЗ 2110, ВАЗ 2115, ВАЗ 2120 "Надежда" так как б/у автомобилей этих марок еще не продается, а те, кто решил покупать за такую цену новые машины, должен сам голову иметь на плечах или ему все равно. О многочисленных модификациях "Нивы" я умолчу по другой причине. Те кто выбрал для себя "Ниву", это обычно очень увлеченные люди, которые не признают никаких других автомобилей и в связи с этим они и так все знают. А кто не знает - может остановить в плотном городском потоке любую Ниву, подойти к водителю и спросить: "Ну и как машина ?". Минимум полуторачасовая лекция ему обеспечена. Да и не обладаю я такими уж глубокими познаниями в области "нивостроения", чтобы выносить их на суд читателей. Скажу только, что не даром у нас такая обширная армия любителей "Нив", это о чем то да и говорит. А сам я с очень большой симпатией отношусь к этому автомобильчику, чего и другим советую.
Заднеприводная "классика".
К моделям этого семейства относятся ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2103, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107. За небольшим исключением все они по своим потребительским качествам как две капли воды похожи на своего прародителя ВАЗ 2101, она же "копейка".
Несколько слов о потребительских качествах.
1. Заднеприводная схема компановки, которую я скорее отношу к недостаткам, чем к достоинствам. Хотя реакции автомобиля достаточно понятны для неопытного водителя, но возникают они уж очень часто. Хочется ездить, а не ловить машину на дороге. Это очень актуально при зимнем вождении. Я знаю человека, который никогда больше не мог из -за психологического барьера сесть за руль автомобиля только потому, что он начал ездить на классике зимой. Задний привод может доставить массу удовольствия только достаточно опытному водителю со стальными нервами, который получает удовольствие от острых ощущений и собственного мастерства. Не скрою, что и сам люблю зимой покрутиться на классике. Но для постоянной езды хочется спокойствия.
2. Очень неудачная эргономика водительского места. Наверное все знают старую шутку, что для того, чтобы удобно сидеть в классике - надо быть обезьяной, иметь рост не больше 160 см, короткие ноги и длинные руки. Это действительно так. Неудобная посадка дополняется высоким и широкоходным рычагом переключения передач, который постоянно бьет по правой коленке, и ковшеобразными сиденьями. Кресла там - это действительно нечто. При длинных поездках поясница начинает ныть, а филейная часть Вашего тела постепенно становится квадратной и очень опрелой.
3. Неудачное рулевое колесо. Очень широкое и очень тяжелое. Для поворота требуется прикладывать колоссальные усилия, несоизмеримые с автомобилями других марок, в то числе и с “самарыми”. (Поэтому женщины за рулем классики, по большей части довольно мускулистые ) Это все еще осложняется неудачным передаточным числом червячной передачи рулевого механизма. Для того, чтобы повернуть на 90 градусов нормальному человеку необходимо сделать два перехвата (на “самаре” достаточно и одного). Само рулевое колесо очень тонкое и без оплетки постоянно выскальзывает из рук, чему способствует материал, из которого этот руль изготовлен. Зато при наезде на препятствие его достаточно легко удержать в руках. Это несомненный плюс, да и вибрации от колес на него практически не передаются, что тоже приятно.
4. Очень удачная подвеска. Это именно то, что нужно для наших разбитых дорог. Достаточно мягкая и достаточно энергоемкая. Мало автомобилей, которые могут сравниться с ней по этому параметру. Даже иномарки здесь не соперники.
5. Хорошая устойчивость на дороге. На небольших скоростях (до 110 км/час) стоит как влитая даже на наших, совсем неровных дорогах. Хотя необходимо отметить, что запас мощности маловат. Обгоны на трассе превращаются в дополнительное щекотание нервов. Очень хороша для неспешной ровной езды.
6. Маленькие и неудобные зеркала заднего вида. Размер мертвой зоны слишком велик, чтобы им верить. Обычно спасаются установкой панорамного зеркала в салоне. Некоторые любители вешают по два зеркала с каждой стороны.
7. Очень хорошие "грязестойкие" характеристики. Грязь с дороги попадает , в основном, на лобовое стекло. Боковые и заднее остаются чистыми. Спасибо разработчикам обводов кузова.
Несколько слов о технических проблемах и ремонте.
Ремонт обходится дешевле, чем для любой другой машины. Цены на запчасти самые низкие, а стоимость работ, вследствие огромного количества мастеров - просто смешная. Масса технической литературы, каждый второй знает, как поменять цепь, каждый третий может найти обрыв проводки, каждый четвертый - настроить карбюратор, а каждый пятый - сделать капремонт двигателя.
Двигатель и трансмиссия.
Двигатели могут быть об'емом 1200, 1300, 1500 и 1600 см*3. Полуторалитровый двигатель стал просто бестселлером. Очень удачная конструкция и вполне достаточная мощность сделали этот двигатель самым массовым. Изначально его устанавливали на ВАЗ 2103, но потом он перекочевал и на все остальные модификации, кроме копеек. Средний пробег до капремонта составляет около 100 тыс. км. После хорошего капремонта может бегать еще столько же и плюс еще столько же после третьего хорошего капремонта. Очень хорошо отработана технология сборки, поэтому, если обкатан хорошо, то будет ездить долго и счастливо.
Двигатели 1200 и 1300 слабоваты. Машина на них едет неохотно и в жестком транспортном потоке человек себя чувствует не очень уверенно, хотя по надежности ничуть не уступают полуторалитровому.
Двигатель 1600 см*3 устанавливается , в основном, на ВАЗ 2106 и ВАЗ 2107. Отзывы о нем неоднозначны. В городском потоке он легче перегревается и более критичен к качеству масла. Если за ним не следить, то ресурс вырабатывается довольно быстро. Капремонт ему обычно делать не любят, а если и делают, то без особых гарантий.
Все двигатели достаточно удобны в обслуживании. Практически все можно сделать стандартным комплектом инструмента. Слабым местом всех двигателей является забрызгивание свечей при заводке холодного двигателя. Нужно достаточно точно работать педалью газа и подсосом. При неправильно настроенном карбюраторе двигатель может завестись на трех цилиндрах, но после прогрева все возвращается в норму. Частенько подтекает прокладка блока цилиндров. Не очень удачно расположена нога масляного насоса. При сильном ударе по картеру двигателя она может обломиться или треснуть, что может привести к масляному голоданию и , соответственно, к капиталке двигателя. Раз в 30 -50 тыс. км. необходимо менять сальники двигателя и коробки, маслос'емные колпачки ходят от 30 до 50 тыс. км. Частенько ломается успокоитель цепи и периодически сама цепь требует замены. Раз в 30-50 тыс. км. необходимо поменять крышку трамблера. Периодически требуется настройка карбюратора. Плавают обороты холостого хода, снижается мощность и т.д.
Очень хорошее сцепление. Диск ходит долго, а корзина практически вечная. (Чего нельзя сказать о "самарых"). На новых моделях года выпуска после 91 - 92 замечено ухудшение качества самой корзины. Коробка вполне надежна, хотя частенько подтекает прокладка. Периодически требуется замена крестовин на кардане. (Они дают о себе знать характерным постукиванием в начале движения или переключения передач.) Вот, наверное и все, с чем может столкнуться владелец "классики". Соответственно, чем старше машина, тем чаще эти проблемы всплывают вместе, отравляя без'облачную жизнь автолюбителя.
Кузов.
Все ранние модели Жигулей отличались довольно прочным кузовом. Если в былые времена сравнивать Москвич 2140 (да и 2141) и любые Жигули одного возраста, то сравнение всегда получалось не в пользу Москвичей. Достигалось это и фосфатированием кузова, и грунтом и качественной окраской, и антикоррозийной обработкой. Но в последние 4-5 лет произошло обвальное ухудшение качества сборки Жигулей. Я встречал машины после 92-93 годов выпуска, у которых кузов не был даже загрунтован ! Краска наносилась прямо на голое железо ! Далеко ходить не надо у моего отца ВАЗ 21061 95 года выпуска. Так вот пол-кузова загрунтовано, а половина - нет. Соответственно, машина гаражного хранения с пробегом 24 тыс км уже вся в мелкую ржавую крапинку. До этого была ВАЗ 21063 1986 года выпуска, так вот она при сходных условиях эксплуатации начала ржаветь только в 1994 году, что и привело к мысле о ее замене. (А жаль…). В Жигулях последних лет выпуска стало замечаться ухудшение качества железа. Иногда оно отштамповано настолько браковано, что части кузова просто не стыкуются друг с другом и их приваривают абы как… Естественно, что если Вам досталась такая машина - коррозия кузова Вам обеспечена значительно раньше того срока, на который Вы рассчитывали. Кроме того, это здорово влияет на геометрию кузова, читай на управляемость и срок жизни резины.
Подвеска.
Подвеска классических Жигулей всегда отличалась мягкостью в работе и в то же время надежностью. Основным ее достоинством всегда была предсказуемость. Отвалиться что-то просто так никогда не могло. Сперва проявлялись известные симптомы (стуки, крены кузова, вибрации рулевого колеса и т.д.) и только потом, если владелец игнорировал предупреждение, что-нибудь отваливалось. Достаточно слабый элемент - шаровые опоры. Срок службы их не очень высок (хотя, как ездить…) Частенько выходят из строя рулевые тяги. Очень хорошо ходят амортизаторы. Установка импортных смысла не имеет, так как и свои , родные ходят долго. К 100 тыс. км. требуется замена пружин. Вес кузова распределен на колеса практически равномерно, что дает возможность шинам служить долго и успешно до полного облысения. (В отличие от "самар", у которых пробои передних колес очень часты из-за перегруженности передней части автомобиля.)
Электрическая часть
Обычно, нареканий не вызывает. Электропроводка служит долго, до тех пор, пока не сгниет от старости. После этого начинаются проблемы. На старой машине проводку целиком менять никто не будет, поэтому мучаются. Чаще всего начинается с того, что не хватает мощности генератора для того, чтобы обеспечить ближний свет, габариты, печку, прикуриватель, магнитофон и зарядку аккумулятора. Итог - замена аккумулятора, потом еще одного, потом генератора, потом отгнивают концевики поворотников, сигнала стоп, сигналы заднего хода, периодически пропадает искра и т.д. Лампочки служат довольно долго, причем, чаще вылетает предохранитель, чем что-то другое.
Салон.
У всех моделей салоны разные, но в одном они схожи: Все они достаточно долговечны и практически не шумят (исключение составляют серия ВАЗ 2104-05). Комбинация приборной панели и "бороды" отличаются от модели к моделе, но достаточно функциональна и удобна. Очень практичный "дырчатый" потолок глушит шумы и позволяет слушать музыку, а не эхо от нее. Хотя двигатель шумит уж очень навязчиво. У классики традиционно хорошая печка. Причем основной упор делается на нижнюю часть салона и ноги переднего пассажира и водителя. Хотя зимой ее тепла иногда не хватает. Задние пассажиры не чувствуют себя обделенными теплом. Хотя там холоднее, чем спереди, но вполне комфортно. Хотя печка иногда имеет тенденцию подтекать тосолом. Проблема заключается в конструкции мембраны крана отопителя. Иногда приходится менять, причем зависит это исключительно от интенсивности дергания рычагов шторок. Старые и опытные водители ставят шторки в среднее положение и снимают ползунки, от греха подальше, и так и ездят. Помогает. Еще одна беда печки – это вой вентилятора. Сам вентилятор находится внутри блока печки и ось его опирается на пластмассовые втулки. Когда пластмасса снашивается и вырабатывается, то печка начинает безбожно дребезжать. Выход – замена печки, так как менее серьезные действия , обычно, успеха не приносят, или приносят, но ненадолго. Зато очень грамотная вентиляция салона. При своем открытом окне дует на тебя, а не на соседа. Хотя и тут есть промах, на подавляющей части модификаций заднее стекло без обогрева, хотя запотевает оно частенько, особенно в дождливую погоду. В последних моделях классического семейства (ВАЗ 2104 –05 –07 ) была изменена конструкция форточки и опускающегося стекла передних дверей. Точнее, осталось только стекло, а форточки исчезли, как анахронизм. Сделано это было, видимо, как дань моде, чтобы облагородить затасканный уже внешний вид представителей классического семейства. Привело это к тому, что изменился обдув салона и на задних пассажиров стало нещадно сквозить.Да и курить стало значительно менее удобно. Пепел теперь норовит залететь обратно в салон автомобиля, да и хабарик, выкинутый в окно, приобрел привычку возвращаться за счет набегающего потока воздуха. Соответственно увеличилась вероятность пожара. Поубивал бы… Форточки остались только на ВАЗ 2106…
Теперь несколько слов о конкретных моделях.
ВАЗ 2101 ( - 013, - 011) – машина максимально “итальянская” из всех Жигулей. Очень хорошее качество сборки. Убогий салон. Отсутствие вакуумного усилителя тормозов, что очень утяжеляет педаль тормоза. Хотя надо оговориться, что последние "копейки" уже имели усилитель и обогрев заднего стекла. Слабоват двигатель (1200 или 1300 см*3). Убогая приборная панель. Раздражает отсутствие тахометра и часов.
ВАЗ 2102 ( - 023) – та же самая “копейка”, но с кузовом универсал. Усилены задние пружины, что ухудшило плавность хода. На больших скоростях появились признаки раскачки кузова. Подвеска сыплется быстрее, чем у “копейки”.
ВАЗ 2103 (- 033) – салон значительно удобнее и “богаче”. Часть машин стала комплектоваться усилителем тормозов. В лучшую сторону изменилась приборная панель. Появились молдинги, что значительно снизило антикоррозийную стойкость кузова.
ВАЗ 2106 ( - 061, - 063, - 065) – все таки самый гениальный автомобиль из “классики”. Он сумел сохранить лучшие черты ВАЗ 2101 и отказаться от ее спартанского салона. Очень удачная приборная панель, наличие тахометра и часов, новые материалы в обивке салона, улучшенная звукоизоляция, вакуумный усилитель тормозов, доработаны тормоза, кожезаменитель на сидениях уступил велюровой или тканевой обивке, появились подголовники, обогрев заднего стекла (не на всех, но можно поставить и самому), на 065 модели устанавливаются анатомические сидения от ВАЗ 2107. Установлены дополнительные фары, что сильно сказалось в положительную сторону на езду по ночной дороге и много других приятных мелочей. Основной недостаток – наличие молдингов. Хотя выпускались модели без молдингов вообще.
ВАЗ 2105 (- 053) - самый простой и удешевленный вариант нового автомобиля классической компоновки. Самые дешевые материалы в изготовлении салона, убрано ковровое покрытие, удалена шумопоглощающая изоляция между салоном и моторным отсеком. Упрощенная торпеда, убраны часы и тахометр, не комплектуется правым зеркалом заднего вида. Очень неудачная электропроводка (это касается и ВАЗ 2107 и ВАЗ 2104). Задние фонари установлены на печатной плате, на которую дождем льется вода (в комментарии не нуждается), для того, чтобы заменить вентилятор печки требуется разобрать пол-торпеды и практически всю печку. Стоимость этой операции для ВАЗ 2106 составляет около 60 руб., а для ВАЗ 2105, -04, -07 - то же самое обойдется Вам в 250 руб. Изменен механизм защелки в задних дверях и теперь разработанный рамок может закрыться самопроизвольно (а владелец будет прыгать вокруг машины в поисках способа проникнуть в салон, так как ключи остались внутри). Изменена система задних тормозных цилиндров. Теперь закисать они стали значительно чаще. Это относится и к ВАЗ 2107 и ВАЗ 2104. Это была первая модель, приборная панель которой стала громыхать на кочках. На всем этом семействе (-05, -07, -04) убраны форточки на передних дверях, что негативно сказалось на системе вентиляции салона. У всего этого семейства (-05, -04, -07) очень крепкие бампера, которые хорошо себя проявляют пли несильных ударах. Известны случаи, когда иномаркам доставалось значительно сильнее, чем "жигулям" при слабых ударах.
ВАЗ 2104 (-043) - все, что относится к автомобилю ВАЗ 2105 - в полной мере относится и к этому. Отличается от нее тем, что имеет кузов универсал, электроподогрев и стеклоочиститель заднего стекла. Установлены более мощные задние пружины, что не замедлило сказаться на ходовых качествах. На ходу очень похожа на ВАЗ 2102.Та же раскачка кузова в полупустом состоянии, хотя на большой скорости дорогу держит еще менее уверенно.
ВАЗ 2107 ( - 073) - внешне от пятерки отличается только наличием выступающей симпатичной мордочки. Конструктивные особенности те же. Основные отличия заключены в салоне. Салон постарались сделать шикарным. Установлены анатомические сидения, которые даже лучше и удобнее, чем на "самарых". Установлена дополнительная шумоизоляция, ковровые покрытия, другие вставки в дверях, изменена приборная панель (опять появились часы и тахометр и появился эконометр), багажник обит ковровым покрытием и т.д. Эти отличия создали достаточно высокий уровень комфорта, хотя ничего принципиального в конструкции изменено не было.
Переднеприводные "самары"
Модели этого семейства представлены гораздо менее разнообразно, нежели "классика". Это ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099. Базовой моделью была "восьмерка" с двигателем 1300 см*3. По сравнению с классикой, эти автомобили обладают значительно более высокими потребительскими качествами с одной стороны и откровенно провальными решениями с другой.
1. Переднеприводная схема компановки. Для среднего водителя это палочка - выручалочка. Машина прощает водителю иногда даже грубейшие промахи, но до определенного предела. В этом и кроется ее опасность. На мокром или скользком покрытии при движении на слишком большой скорости водитель поворачивает руль и притормаживает, а машина летит прямо. Для возвращения управления, в простейшем случае надо нажать на газ вместо тормоза, а сделать это психологически очень непросто. Но если не доводить дело до критических режимов, то послушность машины вселяет почти что чувство вседозволенности.
2. Удобная эргономика водительского места. Теперь уже не требуется сгибать руки в локтях, да и ноги, не согнутые в коленях, устают значительно меньше. Правда,исчез выступ для поддержки правой ноги, и теперь в дальних поездках нога начинает побаливать. Рычаг передач стал значительно удобнее и находится на своем месте. Значительно более удобные сидения, но водитель теперь сидит ниже и если Вы невысокого роста, линия капота теперь не видна. Но это уже дело привычки, да и крупным людям, все-таки в салоне тесно. Сидения более удобны, чем в классике, но почему-то в районе лопаток находится валик, который не позволяет сесть абсолютно комфортно. Верхняя часть спины не соприкасается с сидением, что при дальних поездках усиливает нагрузку на поясничный отдел спины, которая начинает болеть.
3. Очень удобное и информативное рулевое колесо. За счет применения реечного механизма руль стал очень легким .Особенно сильно ощущается это в момент парковки. Кому-то может не понравиться острые реакции руля, но лично я склонен относить это к преимуществам. При стандартном повороте можно обойтись даже без перехвата руля. Хотя на большой скорости требуется более филигранная работа рулем, чем на классике, так как резкое движение может привести к полной потере управления даже на сухой дороге. (Проверил это на себе) Из минусов рулевого колеса хочется отметить то, что на него уж слишком подробно передаются все неровности дороги. Руль иногда на плохой дороге так и прыгает в руках, что приводит к рысканию машины, если держать его некрепко.
4. Очень своеобразная подвеска. После классики кажется, что ты едешь на жесткой табуретке, но при этом пробоев подвески практически не происходит. Трясет машину немилосердно. При езде по нашим дорогам, по салону все прыгает и падает. Неудачное распределение массы автомобиля по осям (на переднюю ось - около 65% всей массы автомобиля) приводит к тому, что машина просто ныряет в каждую яму. Хотя такая развесовка позволяет достаточно уверенно ездить зимой. Самара проползет в снегу там, где классика обязательно застрянет (хотя это, конечно, зависит от мастерства водителя). Но на лесной дороге классика вне конкуренции. В грязи или мокром грунте самара зарывается передними колесами и начинает буксовать, а классика достаточно уверенно едет. Но полностью все преимущества подвески проявляются на трассе. Машина на большой скорости прижимается к асфальту и идет, как влитая, несильно потряхивая на выбоинах.
5. Отличные динамические характеристики автомобиля. Машина сама провоцирует на острую езду, что иногда приводит к определенным проблемам. Разгоняется легко и ненатужно. Имеет значительно более "спортивный" характер, нежели "классика".
6. Большие проблемы с колесами. На плохих колесах машина становится плохоуправляемой. Самый неудачный выбор резины - это БЛ-85, которую обычно ставят на заводе. В дождь машина просто плавает на дороге. Классика не столь критична к резине. Еще одна неприятность связана опять-таки с плохой развесовкой по осям. Передним колесам на наших дорогах достается значительно сильнее, чем задним. Лично сам попадал в ситуации, когда литыми колесами перерубал оба передних колеса на яме, предусмотрительно оставленной нашими дорожниками. И еще, требуется очень точная балансировка колес. Если динамическая балансировка передних колес сделана плохо, то машина подпрыгивает на неровностях, руль живет своей интимной жизнью, машина плавает и повизгивает резиной.
7. Хорошие боковые зеркала. Большие и информативные. При наличии обоих боковых зеркал заднего вида, практически отсутствует необходимость пользоваться салонным, хотя имеют тенденцию быстро загрязняться.
8. Очень плохие "грязестойкие" характеристики. Иногда кажется, что грязь сама прилипает к машине. Сильно загрязняются все стекла одновременно. Либо необходима постоянная протирка стекол, либо нужно учиться ездить практически вслепую. Особенно это относится к "восьмеркам" и "девяткам". Постоянно грязные пороги. Если садишся в чистой одежде, обязательно заденешь и испачкаешься.
9. Если "классика" - это семейный автомобиль, в котором удобно пассажирам, но неудобно водителю, то "самара" - это автомобиль для одного, максимум для двоих, хотя при наличии соседа справа начинаются проблемы с форточками и сквозняками.
Несколько слов о технических проблемах и ремонте.
Ремонт достаточно прост и изучен. Много специалистов, много литературы, хотя и сам ремонт и запчасти процентов на 20 - 40 дороже, чем для классики. Да и вообще, машина в эксплуатации обходится дороже.
Двигатель и трансмиссия.
Существует три базовых двигателя, об'емом 1300, 1500 и 1100 см*3. Классический вариант - это двигатель 1300. Об отличиях и кратких характеристиках можно прочитать в статьях "1300 или 1500 ?" и "Близнецы - братья". Двигатель 1100 см устанавливался только на экспортные автомобили. Он слишком слабоват, но вполне износостоек. А вот двигатели 1300 и 1500 по праву считаются лучшими жигулевскими двигателями. Надежные, экономичные и долговечные. Двигатель 1300 живет в среднем 130 - 150 тыс. км. до капремонта, а полуторалитровый - от 100 до 150 тыс. км. в зависимости от эксплуатации. Но у полуторалитрового при обрыве ремня ГРМ остаются целыми клапана (там сделаны выточки на поршнях), а вот при аналогичной ситуации на двигателе 1300 придется делать капиталку, или, в лучшем случае, менять клапана. Вообще -то ремень служит около 30 -50 тысяч, но опытные водители обычно стараются заменить его через 20 - 25 тыс. км. Есть нарекания на стравливающий клапан в бачке с охлаждающей жидкостью. Иногда он перестает работать, бачок разрывает и тосол вытекает. Если этого не заметить, то можно перегреть двигатель. Менее удобная регулировка зазоров клапанов, хотя требуется она реже, чем на классике. Маслос'емные колпачки ходят дольше. Периодически подтекает прокладка блока цилиндров. Рекомендую ставить БОШевскую. Все двигатели с бОльшим удовольствием потребляют 95 бензин, нежели 92 и при этом температурный режим практически не меняется (чего не скажешь о классике), а мощность повышается заметно. На долговечность двигателя это не влияет. Двигатели любят хорошее масло. Желательна синтетика или полусинтетика, тогда ходить будут долго, а запускаться в любые морозы. Не очень удачная конструкция пятиступенчатой коробки передач. Переключение передач часто нечеткое, иногда выходят из строя синхронизаторы, иногда начинают гудеть шестерни. И вообще, больше половины новых коробок гудят. Мотористы советуют в такие коробки заливать не стандартное масло, а трансмиссионное, типа ТАД 17, или зарубежные аналоги. По их отзывам это значительно продлевает жизнь коробки. (Это не мой совет. Я за него не отвечаю, хотя у меня самого в коробку залито трансмиссионное масло). Очень плохая конструкция и исполнение корзины сцепления. Штатное сильно несбаллансировано и служит крайне мало. С чем это связано - сказать не могу, но советую менять корзину на импортную сразу же, при возникновении подозрения на износ. (У меня стоит САКС и я очень доволен). Но даже импортное сцепление ходит не очень долго. Средний срок службы - 50 тыс. км. Довольно быстро изнашиваются передние тормозные колодки, при этом они еще противно пищат. Иногда замена помогает этого избежать, а иногда - нет.
Существуют версии двигателей с распределенным впрыском топлива, но это отдельная тема, которую здесь поднимать не стоит. Скажу только, что здорово повышается эластичность двигателя, он лучше переваривает плохой бензин (с точки зрения детонации), полностью исчезают проблемы с зимним заводом и езде на непрогретом двигателе, повышается крутящий момент при низких оборотах и т.д. и т.п.
Кузов.
Кузов лучше, чем у классики. Если сравнить два автомобиля со сходными условиями эксплуатации, то кузов самары будет в явно лучшей форме. Достигается это за счет специальной технологии заливки сварных швов при изготовлении. Если машина после покупки получила антикоррозийную подготовку и к нему не подпускали сварщиков, то кузов вполне нормально служит 6-8 лет без серьезных очагов коррозии. Хотя исключение составляет задняя дверь у моделей ВАЗ 2108 и -09. Там под резинкой заднего стекла собирается вода, которая со временем портит лакокрасочное покрытие и дверь начинает ржаветь. Лучше всего кузов сделан на автомобиле, который был предназначен для экспорта. К тому же иностранные продавцы проводят предпродажную обработку, которая включает в себя установку локеров и антикоррозийку. Последние годы так же как и для классики наметилась тенденция ухудшения качества сварки и окраски кузовов. Естественно, что в этом случае ни о какой долговечности речь не идет.

Подвеска.
Как я уже говорил, к подвеске отношение двойственное. С одной стороны она очень жесткая и неудобная, но с другой отличается завидной надежностью. Хотя самара провоцирует на быструю езду (что сильно сказывается на подвеске при езде по нашим дорогам), ходимость ее не уступает классической, а в некоторых узлах и превосходит. Например очень хорошо себя ведут шаровые опоры. Они требуют замены реже, чем на классике. Так как пропал кардан - исчезли проблемы с крестовинами, но появились со ШРУСами. Хотя, обычно, "гранаты" ходят дольше, чем крестовины, но, правда, и стоят они дороже. При езде по пересеченной местности (и при зимней эксплуатации) частенько рвутся чехлы на "гранатах" и рулевой рейке. Но больше всего неприятностей доставляют колеса. Как я уже говорил, самары требуют хороших колес с хорошей динамической блансировкой. Для достижения этого, многие влядельцы преобретают литые диски, которые хоть и дороже обычных, но зато при хорошей резине дают балансировку в "ноль". Но кроме цены в этом есть еще один недостаток: При попадании передних колес в яму с острыми краями (те, которые так любят оставлять наши дорожники) диск из-за неправильной развесовки по осям, просто разрезает резину. Резина после этого неремонтопригодна, хотя с диском никаких проблем. Это происходит при использовании прочных кованых дисков (лично у меня Фаст Вилс, модель Сириус). Есть вариант использовать более мягкие литые диски, но тогда достается самому диску, а правке он не подлежит. Поэтому после такого удара надо менять либо резину (а это недешево), либо диск (а это еще дороже). Есть вариант выбрать качественные прокатные диски (сейчас появились очень приличные немецкие прокатные диски, стоимостью чуть больше отечественных), но тогда после удара и выправления диска нарушается балансировка, что в свою очередь требует дополнительных затрат. Словом для самар проблема с колесами, наверное, самая насущная. Правда, если не выползать на трассу и сильно не разгоняться, то вполне хватит наших стандартных дисков и резины БЛ-85. Но это уже каждый решает для себя.
Электрическая часть
Как это не странно, проводка отличается в лучшую сторону, нежели на классических моделях ВАЗ 2104 - ВАЗ 2107, хотя разработана приблизительно в одно и то же время. Основную неприятность доставляют только задние блок-фары, которые изготовлены на том же принципе печатных плат. Но расположены они несколько удачнее и меньше подвержены попаданию воды и влаги, хотя со временем, конечно, выходят из строя. Особенно это заметно на пожилых самарых, которые сзади не имеют ни одного огонька. Ни габаритов, ни стоп-сигналов. Это в определенной мере даже и приятно, есть возможность починить заднюю часть машины за счет того водителя, который не заметил вашего экстренного торможения. А доказать, что габариты и стоп-сигналы не работали, после удара невозможно . А вообще - то электрическая часть на самарых полностью подтверждает знаменитый закон Мэрфи : "Прибор, защищенный быстродействующим плавким предохранителем сумеет перегореть первым, сохранив последний в полной целости и сохранности." Выехать на самаре в дальнюю поездку и не взять с собой комплект предохранителей равносильно самоубийству. Вероятность, что где-то, что-то замкнет - достаточно велика. А в остальном - достаточно надежная и качественная проводка.
Салон.
О салоне без применения древнерусского непечатного сленга говорить не хочется. Все самое плохое, что могли собрать в одном салоне - было собрано и установлено на самаре. Все скрипит, хрипит, ломается, отваливается … Ручки стеклопод'емников постоянно ломаются, скрипы и стуки салона заглушают даже орущий магнитофон (поэтому, кстати, не стоит ставить дорогие магнитофоны на самары. Все равно звука не слышно.) Замки заедают, борода торпеды отваливается, козырек приборной панели просто норовит вывалиться во время движения и прищемить Вам руки на руле. Убогая комбинация приборов не включает даже часов, не то, что тахометра. Хотя появился эконометр, который постоянно Вам напоминает, что Ваш бензин вылетает в трубу зазря… Пистоны на дверях постоянно ломаются и обшивка дверей норовит отвалиться при каждом открывании двери, потолок нещадно скрипит, замок на задней двери ВАЗ 2108 и -09 постоянно забивается песком и пылью летом и замерзшей водой зимой что гарантирует, что сзади машину не сможет открыть не только вор, но и сам владелец… Дальше продолжать не буду. Просто не зачем.
Дальше…
Очень неудачная вентиляция салона. Если немного опущено водительское стекло, то ветер дует … в затылок правому переднему пассажиру, о чем он Вам непременно сообщит. Если приоткрыть оба передних стекла, то по всему салону гуляет ветер, что с большой степенью вероятности позволит заработать вам легкий насморк и застудить мышцы шеи. Про задних пассажиров я вообще не говорю, они в расчет не принимаются, их дело тихо молчать и дышать клубами дыма, которые выпускает курящий водитель. Дым отказывается выходить в приоткрытое окно и с бОльшим удовольствием распределяется равномерно по салону…
Частично помогает установка люка. Я понимаю, что это не дешево, но успокоение жены на правом переднем сидении того стоит.
Правда стоит отметить очень хорошую печку. Греет хорошо. Правда тепло в салоне распределяется , в основном, сверху спереди. Ноги у передних пассажиров легко могут замерзнуть. А вот задним пассажирам тепло просто противопоказано. Для того чтобы отогреть задних, передние должны "свариться".
Если сейчас устанавливают салон черного цвета, то раньше ставили салон цвета детской неожиданности. Это, видимо, должно было вызвать родительские чувства к Вашему автомобилю и одновременно дать понять, что не зря же Вы сидите среди всего этого…
Еще хочется отметить очень "удачное" расположение пепельницы и места для магнитолы. В дороге, обычно, рука сама стряхивает пепел на магнитолу, вместо пепельницы. И не дай бог Вам захотелось затушить бычок в пепельнице, Вы обязательно пападете в кассетоприемник своего крутого супермагнитофона. (Причем вероятность попадания прямо пропорциональна стоимости магнитофона).
Правда, сейчас выпускают автомобили с так называемой "высокой" торпедой, так вот там магнитофон догадались перенести наверх, но при этом исчезло место для хлама сверху "низкой" торпеды и этот хлам теперь в обилии валяется под ногами и сиденьями…
Словом говорить о салоне можно много, но лучше вообще ничего не говорить, пусть это все останется на совести тех людей, которые это спроектировали. Хотя я конечно понимаю, что виноваты не они, а система, стремление к удешевлению, экономия материалов, технологический цикл и т.д., но страдать от всего этого должен я и сейчас. Ну так я готов заплатить на 1000 USD дороже при покупке, но чтобы сидя за рулем хорошего, в целом, автомобиля, не материться про себя, когда мне надо открыть стекло или узнать который час…
Если я когда-нибудь пересяду на пожилую иностранку, то только из-за того, что видеть и слышать этот салон я больше не в состоянии…
Несколько слов о конкретных моделях.
ВАЗ 2108 (-083, -081) - трехдверный хетчбэк. Соответственно, очень большие, широкие и тяжелые боковые двери. Из - за своей тяжести неискушенные пассажиры закрывают их с такой силой, что иногда отваливаются пластмассовые части салона. Приходится их придерживать. Из-за ширины дверей при плотной парковке из машины трудно вылезать. Приходится это учитывать. Через некоторое время двери имеют обыкновение провисать. В этом случае при закрытии приходится их приподнимать, чтобы защелка замка не врезалась в штырь. Ремонт дверей и кузова в этом случае очень дорог. Поэтому не разрешайте никому облокачиваться на дверь и не держите ее открытой без необходимости. Опускающиеся стекла очень тяжелые, поэтому очень часто ломаются ручки стеклопод'емников (я сломал больше десятка, после чего поставил электростеклопод'емники SPAL Lux). Из - за сильного захлопывания дверей изгибаются верхние направляющие стекол на дверях. При этом стекла начинает заклинивать. Не ленитесь вовремя их подгибать назад, иначе это может кончиться заменой двери. За счет отсутствия задних дверей кузов значительно прочнее, чем у девяток. Крайне необходим люк, так как у задних пассажиров нет опускающихся стекол.
ВАЗ 2109 (- 093, - 091). - пятидверный хетчбэк. Первые модели девяток имели очень неприятный дефект : в процессе старения на крыше появлялась складка из-за недостаточной прочности кузова. Впоследствии был добавлен усилитель, но все равно кузов особой прочностью не отличается. При серьезных авариях чаще, чем у восьмерок, требуется замена кузова. При перевороте часто складывается крыша. И вообще, на пожилых машинах прослеживается тенденция скручивания кузова винтом. Чревато это тем, что сильно снижается управляемость и устойчивость автомобиля. Заметить это можно по своеобразному неравномерному износу колес при правильном развале-сходимости. При покупке можно заметить это обычным измерением кузова, "уход" размеров иногда достигает 10 - 20 мм.
ВАЗ 21099 - пятидверный седан. Достаточно прочный кузов. Стекла передних дверей так же как и в других моделях имеют тенденцию заклинивать. Неудобный доступ в багажный отсек. Очень высоко. Установлены усиленные задние пружины. Достаточно сбалансированный автомобиль.
Теперь хочется в общих чертах рассказать, что ожидает счастливого покупателя нового автомобиля ВАЗ.
Если Вы решили пойти в автосалон и купить новый автомобиль Жигули, то нужно помнить о некоторых вещах: ни для кого не секрет, что почти все автомобили, предназначенные для продажи на территории России, выходят с завода недоукомплектованные. В массовом порядке не хватает лампочек, предохранителей, инструмента, насоса и т.д. Иногда случаются даже некомплектные автомобили, которые и ездить то не могут, не говоря уже ни о чем другом. Т.е. при покупке необходимо произвести полную ревизию автомобиля и согласовать и продавцом цену отсутствующих деталей или потребовать их установки. Обычно продавцы сразу же отказываются комплектовать новый автомобиль насосом, знаком аварийной остановки ,инструментом и прикуривателем, ссылаясь на то, что цена уже снижена на стоимость этого оборудования. Но необходимо проверить наличие зеркал заднего вида, салонного зеркала, всех внешних лампочек, лампочек в торпеде и салоне. Проверить уровень (и вообще, наличие) масла в двигателе. Проверить силу затяжки колесных болтов , наличие полного комплекта ключей и количество бензина в баке (дотяните ли Вы до заправки).
После того, как Вы заплатили деньги и переправили этот "конструктор Собери Сам" к себе в гараж, желательно провести полную диагностику всех узлов. Проверить затяжку всех болтов и креплений, параллельно смазывая их все Литолом (впоследствии это Вам сильно поможет). Обычно на это уходит от одних до трех суток. И если Вы, параллельно с этим, нашли какой-то брак или недокомплект, желательно все поправить до того, как Вы проедете первые километры на своем автомобиле, иначе это может кончиться достаточно плачевно. На автомобиле моего отца (ВАЗ 21061 1995 г.), например, не были затянуты подушки двигателя, отсутствовал хомут между штанами и глушителем. Два колеса были прикручены только тремя болтами и отсутствовали гайки на обоих рычагах рулевого механизма. Крепилась вся эта конструкция только на шпильках. Как мы доехали из магазина и не попали в аварию - ума не приложу. Просто повезло.
Стоит сразу же задуматься об антикоре и локерах. Причем сделать это надо как можно быстрее. Не стоит уповать на качество заводского антикоррозийного покрытия. Стоит сразу же подумать о сигнализации. Да, и самое гдавное, не забудьте о том, что "Жигули" частенько угоняют сразу после покупки, пока там еще не стоит сигнализация и противоугонные хитрости. Поэтому постарайтесь сразу же поставить машину в гараж к приятелю или мастеру в автосервис и ни в коем случае не надо оставлять машину под окнами, пока Вы решили попить чая. Обычно машины "пасут" прямо от магазина.
Альтернативой является покупка реэкспортной машины. В этом варианте подкупает то, что автомобиль уже доведен до ума. Все есть, все прикручено, привинчено, уже сделан антикор, стоят локера, обычно установлена импортная резина, могут уже стоять динамики. Останется только установить магнитолу и сигнализацю. Правда, все равно, желательно дождаться теплой погоды и сделать антикор, так как то, что сделано, обычно не выдерживает никакой критики. Основным плюсом этой машины является то, что автомобиль ДЕЙСТВИТЕЛЬНО прошел предпродажную подготовку. Недостатком может быть то, что автомобиль простоял где-то на складах около года, а потом его привезли сюда. Но это, обычно, не слишком серьезный аргумент для того, чтобы отказаться от такой машины, так как этот вариант еще и дешевле, нежели наш , "российский", да и качество сборки повыше...
Обычно для того, чтобы привести машину в чувство сразу после покупки требуется еще где - то от 300 до 1000 $ в зависимости от запросов владельца, но в любом случае траты будут.
_________________
Мне бы крылья как у орла!!!