Результатов поиска: 84

Датчик лучше ставить посередине машины - тогда он работает без "перекосов", тоесть срабатывает при одинаковых толчках с разных сторон. Я ставил на тоннель кардана, со стороны пассажирского сиденья. Если его сдвинуть до упора назад, получиться добраться и отрегулировать.

Колется алюминиевый сплав в который залито чугунное кольцо ( в идеале) по которому уже трет колодка. Как на глаз определить чугун или сталь - х.з. Имхо,только травить кислотой и смотреть в лупу на структуру. При этом надо знать рисунок структуры чугуна.

эту защиту юзали еще при Союзе раллисты, рычаги она конечно не защищает,вот картинки из Сигуринди:

Юрец 063 писал(а):

честно говоря неособо понимаю в чем фишка гидроручника.

Ну вы блин даете! (с) Фильм
Фишка в том, что гидроручник позволяет поставить бюджетные ЗДТ и при этом остаться с ручником. Минус - при повреждении тормозной системы остаемся вообще без тормозов,можно конечно втулить делитель от Волги-Москвича и при повреждении остаться с одним контуром,но добавит гемороя при прокачке и нет 100% уверенности,что при повреждении он сработает.

Ну вот - местами мир меняется к лучшему.

Если заумно то - ПВВП-8 с распределенным сопротивлением (2000±200) Ом/м или ПВППВ-40 с распределенным сопротивлением (2550±270) Ом/м.
Если попроще, то идеал - медные жилы в силиконовой изоляции,но таковые хрен найдешь,хотя кто его знает - давно не интересовался.
Но в любом случае силиконовые и читать на какие машины рекомендуются.Выбирать понятно те,что идут на машины с БСЗ.
Рекомендую взять сразу два комплекта. Запасной кинуть в багажник и нехай там катается. В Жигулях болячка - отсыревание высоковольтной части в сырую погоду.Постоит машина ночь в тумане и утром хрен запустишь.Меняешь крышку и провода - с пол оборота.
Ну и еще - браться за провода при работющем двигателе нельзя (ебнет),проверять "на искру" нельзя сгорит коммутатор (в принципе кратковременно можно,но по одному проводу и чтобы расстояние до массы было не больше 5-8мм и придавить его чем нибудь (может ебнуть даже через плоскогубцы), но риск угробить коммутатор все равно остается - особенно если коммутатор дешевый).

Читаешь и не знаешь смеяться или плакать.
Катушка БСЗ выдает большее напряжение 22-24кВ вместо 16-18кВ у КСЗ. Помимо этого БСЗ имеет большую в три раза энергию искрового разряда - чем выше эта энергия тоем легче воспламенение смеси. Замена трамплера на бесконтактный нужна как раз для того чтобы было можно использовать катушку с большей мощностью. Контакты в обычном трамплере не дают этого сделать - быстро выгорают.
Так какой смысл менять трамплер оставляя старую катушку???
Свечи - в контактной системе зазор 0,5-0,6,в бесконтактной - 0,7-0,8. Что это дает надеюсь понятно? Пробой увеличенного зазора обеспечивется большей мощностью катушки БСЗ,соответственно свечи для БСЗ имеют усиленную изоляцию электрода и помехоподавительное сопротивление. Искрообразование ведь увеличилось,соответственно уровень помех возрастает очень сильно.
Помимо свечей также меняем провода,т.к. провода работающие с КСЗ не расчитаны на напряжение БСЗ,гавкнут в самый неподходящий момент. Кстати проверял на практике - понадеялся,что фирмовые Бошовские будут вести себя нормально.Зря надеялся.
По электронным зажиганиям - некоторые из этих систем позволяют работать с катушкой от БСЗ. если это именно такая система то стоит брать - энергия такаяже как у БСЗ а импульс электроникой сформирован так,что получается просто букет искр. Работает лучше БСЗ. Из недостатков - хреновая надежность,тиристоры имеют привычку вылетать. У меня например на одном из блоков был интересный глюк - на холодную заводится с пол оборота,хорошо едет.но стоит заглушить и не заведешь никакими судьбами,пока не остынет. Остыла - опять с полоборота и до тех пор пока не заглушишь.
Блок очень требователен к охлаждению если зимой еще ничего,хоть на тиристорах все равно можно воду кипятить,то летом все хреновей.

dundi4
А чем плох отечественный производитель?

Ну если не флудить,то вот это

Red писал(а):

Коллектор и штаны в одном + диаметр трубы там немного больше, соответственно газам выходить легче, отсюда имеем прирост мощности.

Мягко говоря не соответствует действительности. в действительности же задача "настроенной" выхлпной системы (частью которой является паук)создать скачок разрежения у выпускного клапана в момент окончания выпуска выхлопных газов.В момент когда приоткрыты оба клапана - и впусконой и выпускной. Фронт разряжения образно говоря поможет затянуть в цилиндр смесь и на итог мы получим заряд больше,чем смогли бы получить при атмосферном давлении.Тоесть улучшается коэф. наполнения. И соответственно растет мощность. результат такойже как если бы мы нагнетали смесь под давлением - эттакая маломощная турбина.
Теперь о граблях - для того чтобы это успевало работать необходимы широкие перекрытия фаз. Тоесть замена распредвала и шкива на шкив Верньера. Далее наиболее простой способ - это индивидуальная труба от каждого горшка в атмосферу (наверно видели такое у амеровских драгстеров и родстеров,когда из под капота торчат трубы хромированные). Лажа в том,что для 4-х горшкового двигателя длтна этих труб должна быть 3 с чем то метра. паук позволяет уменьшить длину труб,т.к. при такой конструкции используется волна предудущего цилиндра. Тоесть волна пройдя сочленения труб,ударит обратно в остальные 3 трубы. Насколько хорошо волна пойдет назад будет сильно зависить от следующей трубы и резонатора. резонатор в идеале должен быть максимально приближен к акустическим параметрам атмосферы,а длиной трубы играются настраивая резонанс волн в системе. (в России лет 5-7 назад ребята даже телескопическую трубу конструировали - для подбора характеристик,правда не помню чем там у низ дело кончилось).
Далее - резонанс возможен только в узком диапазоне оборотов, а к примеру на вдвое меньших оборотах фаза отраженной волны повернет на 180гр. и вместо наполнения цилиндра мы получим препятствие продувке. В итоге на 6тыс. летит, на 3-х еле ползет и много кушает.
в принципе с этим можно бороться - установкой т.н. А.Р. коллектора - а много вы видели пауков с АР коллектором?? Very Happy

Да многие фирмы ваяющие эти пауки вообще не знают,что оно такое есть.
В принципе можно и без АР коллектора - просто надо оставить заводское решение этой проблеммы - несовпадение отверстий коллектора и головки,но будет хуже чем при АР коллекторе.
Еще - для настроенной системы нельзя применять гофрированные вставки в тракт - (привет переднеприводным), создают сильное сопротивление.
Ну и если еще не отпала охота заниматься настроенным выхлопом то ставим все это на машину,получаем со стенда характеристику движка и меняя длину трубы,резонатор,паук и после каждого изменения заезжая на стенд добиваемся увеличения мощности на выбранной частоте.
Допустим случилось маловероятное и вы получили прирост мощности,далее в системе нельзя ничего менять - свечи с другим числом, корректировка угла ОЗ,замена фильтра на более продвинутый - и все,резонанса нет. Начинайте эблю с начала.

Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:

Ну и еще - в сети информации по этому вопросу навалом,было бы желания искать и вникать.

А чем критичны дырки для бачка?? Неужели так трудно заглушить их намертво? Если трудно,то может лучше не заниматься тюнинхом?

Установка паука,без доработки головки и остальной части системы выхлопа ничего не даст. Может дать противопложный эффект - затруднит продувку цилиндров. Вообще настроенный выхлоп - штука очень геморойная - не имея стенда под боком очень тяжело получить работающую прямоточную систему.

Про Фобос:
У меня стоят.стандарт 2101. Стоят уже около года,прошли порядка 8 тыс.,в том числе под грузом по Крыму.в том числе по горной грунтовке.
Нормальная,качественная стоковая пружина. Под грузом машина проседает,но ход пружины все равно остается,полностью не садится. Идет очень мягко,задрачивает звук ударов витков при проезде ям. Вобщем лично мне не совсем нравяться,хочу попробовать Фобос заниженый.Батя наоборот в восторге.
вывод: если не стремитесь ввыливать в повороты на скорости - неплохой выбор.

egor1086
Под колонкой имеется в виду редуктор?
Если да, то за счет чего обеспечено:
Руль крутится гораздо легче
Я считал,что в родной корпус шарикоподшипник втулить не получиться,ошибался?

Необратил внимания,что речь идет про ниву. Классических карданов перебрал много,нивовский не попадался ни разу.
По логике отличаются наличием проточки под кольцо на корпусе подшипника крестовины и соответственно отсутствием. На класике корпус подшипника просто упирается в кольцо.

Ставишь зубилом метки на всем,что будет разниматься (для того чтобы собрать точно в том положениии в котором он был).Снимаешь стопорные кольца - можно снять при шила и тонкой отвертки но лучше купить съемник (круглогубцы с загнутыми носами).Потом оправкой (или трубой подходящего диаметра) выбиваешьподшипники крестовины - бьешь по одному,,он утапливается,а с противоположного бока вылазит (поэтому ставить надо тоже на трубу,чтобы было куда вылети подшипнику).Когда хватит лупить понятно по крестовине - она упрется.После этого вылезший подшипник вынимется от руки (если нет то смазать погонять туда-сюда,вытереть насухо и тащщщитттььь).
Процедура повторяется.
После того как снял среднюю крестовину кардан разнимется на две части.Появляется доступ к гайке которая держит шлицевое.Откручиваешь и не сильными ударами молотка сбиваешь проушину крестовины.так же подвесной.
Собираешь в обратной последовательности.Следить чтобы не выпала игла из обоймы когда будешь ьставить ее на место,иначе проломит подшипник. Небольшая хитрость с кольцами - ставишь его не особо заморачиваясь попаданием в проточку (вернее совсем не заморачиваясь)потом сверху ставишь оправку - тюк молотком - кольцо в проточке.
Вроде все.

sl@sh
Возможно вопрос упроавления. После того как поставил стабы очень быстро привык входить в поворот на довольно высокой скорости (если сравнивать с потоком),летом даже хохмы бывают - летит сзади машина ориентируется на меня,на повороте пытается держаться потом смотрю его начинает сносить на внешний радиус, далее тормоза и квадратные глаза.
Первый раз понесло на мелкой осыпи летом,очень неплохо крутануло,второй на мокрой дороге где-то на 100-110 резко крутанул руля (камень надо было объехать),на сухом все проходило более чем нормально,а тут пришлось попотеть-покрутить руля,чтобы не уйти в хорошимй занос. Последний раз при попытке повернуть на снегу мгновенно пошла в занос.После того на скользком покрытии езжу очень осторожно.Со стабами в занос она уходит как-то очень резко.

Из собственного опыта - если поставили двойной передний,то стоит ехать покупать задний. Иначе жопа легко уходит в занос (при агрессивных поворотах понятно). С задним по сухому асфальту уже ничего никуда не уходит,но на скользком покрытии (включая пыль на грунтовке или мелкий щебень) в занос уходит очень легко.Это на всесезонке.На зимней немного лучше,но в занос все равно срывается легче,чем стоковая.

Ставь на подшипниках. Когда-то давно поставил такой знакомому,через какое-то время приезжает (громко сказано) - на скользкой дороге лихо заложил в поворот,ушел в занос и боковиной правого колеса вошел в бордюр (хороший такой был бордюр).Занос ему понятно остановило,но колеса стали матом в плане скольжения.
Загнали на яму - оказалось согнута сошка маятника,при этом корпус (люмуний) целый. Поменяли ему сошку он и поехал.
Так,что прочность сего изделия гарантировано испытана.
Еще есть редуктор рулевой на подшипниках - по отзывам с ним руль крутится еще легче.Но живьем я его у нас не встречал,правда не шибко и искал.

в какой конфигурации буду ставить еще не знаю.Хочу попытаться посчитать предварительно. Еще есть интересная схема - перед нива,зад сток передний.По скольку режется не помню,где-то записано.

sl@sh
Уважаю ваши мышцы Smile

, я немного потрахался и пошел пытаться точить. Тянуть пытался на литоле.

	Автоклуб «ВАЗ-классика»
Главная Форум Чат Фото Гараж Видео Разное Поиск
FAQ Поиск Пользователи Группы Регистрация Профиль Войти и проверить личные сообщения Вход