Подскажите!!! Давление нормальное, а сапун и труба дымит..:(

[Andre]

Neon4ik
дак поменяй маслоотражатели они стоят шота до50 грн, правда еси сам делать буишь, приспособа нужна , шоб клапана рассухарить а так, еси на СТО 100-150 грн с реулировкой клапанов

[Neon4ik]

Уже купил. 20 грн обошлись!! Чувак посоветовал, двигателями занимается, всегда такие берет!

[skorpion4ik]

Neon4ik
так у меня тож тяга нормальная а дымит, та то надо капиталку делать, пока денег не очень, хочется вроде как на море съездить... а за 4-ый цилиндр-мне тож мало сказали. Кольца менять нет смысла-скорей всего выработка, ещё хуже будет...

Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:

а сколько капиталка с работой у твоего знакомого обойдётся?

Добавлено спустя 41 секунду:

а солько будет стоить у твоего знакомого капиталка?

[Neon4ik]

skorpion4ik
я в Мелитополе живу,
разобрать собрать мотор, т.е. ты привозиш двиг - 450-550 грн + детали! Есть еще один у нас дядька, но я не могу с нам связь найти!

[skorpion4ik]

а у вас растачивают?

[Neon4ik]

ты ему даеш поршня, он точит под размер блок!

Колпачки я купил VICTOR REINZ, немецкие!

Добавлено спустя 1 час 51 минуту 42 секунды:

У моего папика есть знакомый, валы точит! У него пол города точатся!

[yurecgod]

обрати внимание, как то начало
с сапуна дыметь..притом это влияло на ХХ,
случилось это по дороге ну решил доехать
до места назначения, оказалось мембрана бензонасоса
износилась и пропускала бенз в картер, испаряясь
он через сапун попадал в карб...
мало ли чё мож у тя тоже так....

[Neon4ik]

Andre
Приспособа есть!

[Andre]

Neon4ik
Не приспособы нету, на СТО делал, нол присуцтвовал всё видель след раз и сам наверно смогу , а приспособу нада сделать, а мож и есть у кого

[Neon4ik]

Neon4ik писал(а):

Andre Приспособа есть!

Я имел ввиду что у меня она есть!

[Andre]

Neon4ik
тада ваше нет проблем, а щуп 0,15 есть ?

[Neon4ik]

Andre
да, купил уже, для клапанов, на чехле даже нарисован порядок регулировки!!

Добавлено спустя 5 часов 18 минут 25 секунд:

skorpion4ik
Я тут подумал: или у тебя кольцам на 4-м пришел конец, компрессионое лопнуло или зачес на цилиндре, потому и дымит сапун!
У меня тоже мотор дымит, тока не из-за колечек!

Добавлено спустя 18 минут 49 секунд:

нашел статейку про компрессию!


Компрессия – это величина давления воздуха в цилиндре в конце такта сжатия при вращении коленвала двигателя стартером. При снижении давления вследствие износа деталей цилиндро-поршневой группы (ЦПГ) и газораспределительного механизма (ГРМ) ухудшаются мощностные характеристики мотора и экономичность.

При одинаковом техническом состоянии двигателя величина компрессии при разных условиях замера может отличаться. Зависит это от ряда факторов: количества воздуха, поступающего в цилиндр, частоты вращения коленвала и температуры двигателя. Более вязкое масло, оставшееся на стенках цилиндра, повышает компрессию, так как уплотняет зазоры в сопряженных деталях. Топливо, поступающее в цилиндр в избыточном количестве в виде капель (например, при неисправности форсунок системы впрыска), смывает масляную пленку и способствует снижению компрессии.

Полученные при измерениях данные иногда могут озадачить автовладельца: например, слишком высокие значения компрессии двигателя автомобиля с пробегом в 150 – 200 тыс. км. Хотя причиной этого может быть и толстый слой нагара на деталях камеры сгорания, который снижает ее объем.
Способы измерения

Существует несколько методик измерения компрессии: с открытой и закрытой дроссельной заслонкой, с холодным и разогретым двигателем.

При полностью открытой заслонке в цилиндры поступает максимально возможное количество воздуха. На результат измерений в этом случае в основном влияют большие утечки воздуха, например, при сильном износе компрессионных колец, крупных задирах на стенках цилиндров и поршней, трещинах в блоке цилиндров и поршнях, прогарах и «зависании» клапанов и т. д.

При полностью закрытой заслонке в цилиндры поступает минимальное количество воздуха. Воспользовавшись этом методом, можно вычислить незначительные утечки воздуха, например, образующиеся при деформации стержня клапана или износе его седла, прогаре прокладки головки и т. д.

При диагностике дизельных двигателей из-за высокого давления в цилиндрах (норма – 28 – 32 атм) положение воздушной заслонки не имеет такого значения, как для бензиновых.

Компрессию в бензиновых моторах, как правило, измеряют «на горячую», при рабочей или близкой к рабочей температуре мотора (80 – 90°С). При этом зазоры между подвижными деталями ЦПГ и вязкость масла минимальны. Следует помнить, что компрессия в разогретом двигателе всегда будет больше, чем при проверке «на холодную».

При затрудненном пуске мотора компрессию рекомендуется измерять «на холодную» (температура двигателя соизмерима с температурой окружающего воздуха). В этих случаях из-за сильного износа деталей ЦПГ или при залегании поршневых колец давление в нескольких цилиндрах бензинового мотора обычно снижается в два раза (до 4,5 – 5,5 атм). После пуска и прогрева компрессия, как правило, увеличивается на несколько единиц. Вот почему «поймать» такую неисправность можно только при комплексной проверке.

Особенно показательны измерения «на холодную» при диагностике дизельных двигателей – мотор, компрессия которого упала до 17-18 атм, завести практически невозможно.

Кроме того, в дизелях компрессия сильно зависит от наличия масла в цилиндрах, поэтому перед диагностикой мотор должен «отстояться» несколько часов, чтобы излишки масла стекли в картер. Если компрессия не превышает 24 атм, это свидетельствует о необходимости капремонта двигателя.
Диагностика

Рабочую величину компрессии двигателя исправного (нового) автомобиля устанавливают заводы-производители. Это значение указано в соответствующих инструкциях по обслуживанию и ремонту. Как правило, у бензиновых моторов с исправной ЦПГ компрессия, измеренная «на горячую», должна составлять не менее 9,5 – 10 атм (у дизельных – 28 – 30 атм), а разброс ее значений по цилиндрам не должен превышать 0,5 – 1,0 атм (для дизельных – 2,5 – 3 атм). При измерении следует учитывать динамику нарастания компрессии. Если на первом такте сжатия регистрируемое давление низкое (3 – 4 атм), а при последующих оно возрастает (например, до 6 – 8 атм), это свидетельствует об износе колец, поршневых канавок или/и стенок цилиндра. Если же показания компрессометра при последующей прокрутке не увеличиваются, можно сделать вывод об утечках воздуха через поврежденные детали головки блока цилиндров (например, клапаны или их седла).

Вследствие возможного разброса показаний компрессометров разных типов и отклонений в скорости вращения ротора стартера при измерении, в первую очередь, следует учитывать не абсолютные показания прибора, а разницу величин давления, измеренных по цилиндрам. Кроме того, для объективной оценки техсостояния двигателя рекомендуется сравнивать результаты измерений с данными, полученными ранее (например, при пробеге в 50, 100, 150 тыс. км и т. д.). При этом замеры должны производиться в одинаковых условиях (температура двигателя, частота вращения коленвала, температура окружающего воздуха и т. д.)

[skorpion4ik]

Neon4ik
+1 спасибо за информацию. Поеду к корбюраторщику, отрегулирует-а там гляну что с движком делать. Спасибо!

Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:

yurecgod
знаешь, вариант и такой, бензаносос выделывался-думал поменяю, и дотянулся-вообще отказал-может в масло бенза ливануло?...

Добавлено спустя 22 секунды:

yurecgod
+1

[konstsa]

skorpion4ik
могло и ливануть, по уровню масла сам смогеш определить долило иль нед