Снова о "регулировке клапанов"

[Lyoshka]

Итак, моё авто (см. подпись) прошло 15 тыс. За это время на нём ещё ни разу не регулировались зазоры на клапанах. Сервисная книжка пишет, что надо было делать эту процедуру и при 2-3 тыс. пробега, и при 10-ти.
И есть среди авторитетных для меня лиц 2 противоположных мнения: 1-н говорит, что смысла лезть туда нет, а второй очень настоятельно рекомендует пройти эту процедуру.

Сам я, как уже упоминал, далеко не специалист в этих вопросах, у меня нареканий особых на работу двигателя нет, кроме одного момента: после того, как "конь" долго постоит (как правило, 10 и более часов) и я начинаю его заводить, двигатель нормально запускается, работает секунд 5, потом обороты резко падают и он глохнет (попытки добавить газу редко помогают), при 2-м запуске он запускается, я слегка "прогазовываю" его и всё нормально - можно глушить/заводить сколько угодно, пока снова не будет "длительный" простой. Если же авто простоит без работы 2-3 дня, то бывает, что двигатель не глохнет лишь с 3-4 раза. Я связываю это с "глюками" инжектора, но вполне могу ошибаться. Как это может быть связано с клапанами мне тоже неясно.


А теперь собственно, вопрос знатокам: так всё таки надо ли "регулировать клапана" или лучше ничего не трогать пока оно работает?

Спасибо за развёрнутые ответы.

[dsu]

Lyoshka
все зависит от того чего Ты из под машины хочешь. И именно по этой причине есть два устойчивых мнения. То что Ты описуешь - это проблема топливной системы а не клапанов.
1. По уму процедура сея должна проходить каждые 10 тысяч. И в общем-то я стороник чтобы это делать. Завышеные зазоры влияют на шумность двигателя и срок службы распределительной системы. заниженые влияют на то что после нагрева двигатель перестает тянуть + со временем (время годами исчесляется) прогорают седла клапанов. "Уход" клапанов от нормы зависит индивидуально от машины (и наверно от мастера). Я встречал двигатели у которых зазоры плясали что глаза на лоб лезут. У меня обычно при каждом ТО (а оно раз в 10 тыков) как правило парачка-другая клапанов не вписывается в норму. После комплексного обслуживания двигателя (а туда не только регулировка клапанов входит) у меня лично машина начинает резвее ехать, двигатель тише работает и т.д.
2. Теперь второя сторона медали. Этого "резвее" хватает буквально на одну-две тысячи км. так что по уму клапана (и не только) надо регулировать не через 10 тыков, а раз в тысячу. Но кто в здравом уме это делает? А иначе толку не много. Второе работа двигателя конечно улучшается, но это не значит что из говна можно сделать пулю путем регулировки параметров двигателя. Теперь экономическая сторона... стоимость регулировки порядка 100 грн. стоимость распредвала со всем гамузом думаю порядка 600 грн. Т.е. неизвестно что лучше продлять работу путем слежения за авто или просто менять запчасти раньше. Ну и техническая часть.... не смотря на всю простоту процедуры - выполнение ее требует определенного опыта и сноровки. Например для того чтобы законтрогаить регулирующую гайку и при этом не сбился зазор и через 100 км не раскрутилось ничего (что тоже приведет к тому что зазор собъется) нужно иметь либо не дюжую силу либо удлиненный ключ. Если механизм газораспределения значительно изношен, то описаный в букваре способ регулировки при помощи щупа - не эфективен. Нужен микрометр. Вот поэтому и родилось мнение "не мешай машине ездить". Супер-значительного эфекта эта процедура не дает, эфект не держится долго во времени, а геморою много + опытное ухо и так почувствует момент когда откладывать регулировку нельзя.


Что косается тебя лично..... Ты очень зря не сделал регулировку после обкатки. У тебя сейчас зазоры наверника хз-какие из-за того что метал "усадился". Вот сейчас я-бы тебе порекомендовал сделать регулировку и чем быстрее - тем лучше. А дальше смотри сам. Всетаки мои рекомендации что туда стоит заглядывать раз в 10 тыков хотябы.

[wertyg]

немного офтоп,но как так инжектор без гидроопор клапанов? одним из наиболее важных датчиков в инжекторе является датчик детонации,благодаря его показателям можно настроить мотор на максимальную мощность(которая собственно находиться на границе детонации), но ходят слухи в инете(как минимум пара статей по установки инжектора) что без гидроопор в первую очередь и однорядной цепи как дополнение, корректная работа последнего невозможно(будет гнать ошибку "слишком много шума").

нет я конечно понимаю что можно кататься вообще без датчика детонации(по сути только с одним датчиком вращения к.вала), но лично моё мнение, смысл тогда в инжекторе?

относительно вышесказанной проблемы, то что причина в ГРМ наименее вероятно, т.к. у меня точно такая же ситуация,после ночи заводиться пару сек работает и глохнет. только в отличии от тебя у меня карбюратор. и моя проблема решается перед запуском ручкой подкачать топливо(которого кстати в карбике нет сутра),потом открывая дроссель брызнуть топлива в коллектор,подождать минутку и заводить. почитай инструкцию к инжектору, может там что то подобное описано для прохладной погоды,кстати сутра нынче холодновато стало.

[dsu]

сейчас наверно и движков-то нет без них.

[Lyoshka]

Спасибо всем отозвавшимся!

Что касается гидрокомпенсаторов, то судя по Мурзилке, ГРМ инжекторной 7-ки аналогичен с карбюраторной, что даёт основания полагать, что этими самими компенсаторами двигатель не оборудован. Беглый обзор форумов показал, что имея желание и деньги их можно установить, но большинство сходится на том, что какие-либо заметные улучшения при этом не наступают.

wertyg
Я всегда завожусь строго по рекомендациям, которые описаны в книжице: включить зажигание дождаться пока бензонасос закачает топливо и наберёт нужное давление, после чего в районе бардачка раздаётся довольно чёткий щелчок и, не трогая педаль газа, крутить стартер.

Действительно, проблема скорее всего в 1-м из каких-то датчиков, но я уже несколько раз был на диагностике - и всегда мне говорили, что никаких отклонений они не видят... Вот вам и электрификация всего автомобиля.

[wertyg]

Lyoshka писал(а):

какие-либо заметные улучшения при этом не наступают

ты видимо не читаешь посты целиком!

wertyg писал(а):

одним из наиболее важных датчиков в инжекторе является датчик детонации,благодаря его показателям можно настроить мотор на максимальную мощность(которая собственно находиться на границе детонации), но ходят слухи в инете(как минимум пара статей по установки инжектора) что без гидроопор в первую очередь и однорядной цепи как дополнение, корректная работа последнего невозможно(будет гнать ошибку "слишком много шума")

[dsu]

Lyoshka писал(а):

Я всегда завожусь строго по рекомендациям, которые описаны в книжице: включить зажигание дождаться пока бензонасос закачает топливо и наберёт нужное давление, после чего в районе бардачка раздаётся довольно чёткий щелчок и, не трогая педаль газа, крутить стартер.

боже! сколько сложностей...

Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:

noxium писал(а):

электроника всякая только проблем добавляет.

а как-же БСЗ?

noxium писал(а):

спорим ?

не буду ибо нет достоверной информации. просто не слышал я про такие проблемы у иносрани всякой.

[Александр1982]

noxium писал(а):

электроника всякая только проблем добавляет.

а как же китайский тахометр автогуаж?

[Lyoshka]

Цитата:

боже! сколько сложностей...

На самом деле ничего сложного нет, это я в подробностях расписал "идеализированный алгоритм" запуска двигателя.

Можно начинать крутить стартер сразу, но тогда двигателю будет сложнее запуститься (давление в форсунках ещё не достигло нужного), а стартер будет вынужден делать дополнительные обороты.

Я нахожу те 2-3 секунды подождать пока бензонасос закачает то, что ему положено и уже давно над этим даже не задумываюсь. Может я и неправ, но опять же, с целью облегчить двигателю старт, я также выжимаю педаль сцепления, хоть ВАЗ этого и не рекомендует - мне не тяжело, а машине приятно.

Ну а что касается педали газа, то действительно, её трогать не надо, т.к. при этом двигатель заводится заметно хуже, проверено мною в первые день-два по незнанию.


Ну и по теме: буду стремиться в обозримом будущем проверить зазоры клапанов чтобы подготовиться к зиме, да и вообще, я согласен с тем, что это было глупостью с моей стороны - упустить такой важный момент.

И ещё на очереди передние тормозные шланги В соответствующем разделе форума я с темой ознакомился, проникся важностью момента.

[dsu]

noxium писал(а):

Прально, у меня на новой реношке гидрокомпенсаторов нет. А этот двигатель применяется не токо на рено...

и насколько он современный? (для меня современнный - это разработки хотябы 2000-х годов).

noxium писал(а):

когда коммутатор или датчик холла жарить начинают

но они жарят в разы меньше чем контактная группа хотя и более загадочно

[Александр1982]

пробежавшись по авторынку на Героев поспрашивал приспособу (рейка с прибором) для регулировки клапанов - никто такой даже в глаза не видел. Соседнее с работой СТО сказало что их супер пупер мастер регулирует прктически на ощупь и щупы, а рейки и подавно, ему и нах не нужны. СТО было мысленно послано в сад, на ощупь я и сам порегулирую

[Александр1982]

noxium писал(а):

Кстати если кому надо продам микрометр с планкой для регулировки клапанов. Он мне уже не нужен, валяется в гараже.

забиваю. Огласи цену вопроса пожалуйста

[wertyg]

не доходя пару метров до авторынка на Героев есть магазин инструмента,вот в нём рейка водиться,по крайней мере о ней там знают. цена в раёне 300-400грн.(по-моему 350грн было озвучено. но когда я там был её в наличии не было)

[VETALZZZ]

Александр1982 писал(а):

пробежавшись по авторынку на Героев поспрашивал приспособу (рейка с прибором) для регулировки клапанов - никто такой даже в глаза не видел. Соседнее с работой СТО сказало что их супер пупер мастер регулирует прктически на ощупь и щупы, а рейки и подавно, ему и нах не нужны. СТО было мысленно послано в сад, на ощупь я и сам порегулирую

Алекс у меня самодельная, щупом фиг нормально отрегулируешь. Я после СТОшников переделывал т.к. перетянуты все были

[Jorik]

noxium
Второй на очереди. Цену огласи.